L’étincelle et le marbre : la collision temporelle de Valentino à la Centrale Montemartini
Le regard se perd d’abord dans l’obscurité, là où le métal froid des turbines semble encore vibrer d’une énergie disparue. Puis, une déchirure de lumière révèle une silhouette de soie, frôlant l’acier brut d’un moteur diesel colossal. Pour l’automne-hiver 2026-2027, la maison Valentino délaisse les ors traditionnels pour une incursion dans les entrailles électriques de Rome. Après avoir investi les galeries de pierre du Palazzo Barberini, la collection « Interferenze », sous l’impulsion créative d’Alessandro Michele, trouve un nouveau souffle iconographique dans un lieu où l’histoire de l’art et celle de l’industrie ne font plus qu’une : la Centrale Montemartini.
Capturée par l’objectif de Glen Luchford, cette campagne ne se contente pas de documenter une collection ; elle met en scène un dialogue entre deux mondes que tout oppose en apparence. Ce choix de lieu, typique de l’approche de Michele, privilégie des sites historiques souvent méconnus du grand public, préférant l’épaisseur du récit à la simple surface esthétique. La Centrale Montemartini, située sur la rive gauche du Tibre, impose ici sa stature hybride, offrant un théâtre d’ombres et de lumières aux nouvelles créations de la maison de couture.
Une archéologie de l’énergie : de la turbine au musée
Pour comprendre la force visuelle de ces images, il faut plonger dans la genèse du bâtiment. Construite au début du XXe siècle, la Centrale Montemartini fut le premier grand centre public de production d’électricité de la Ville Éternelle. Témoin d’une Rome en pleine modernisation, elle a alimenté les rêves de progrès avant de s’éteindre. Mais en 1997, une métamorphose s’opère : le site industriel est reconverti pour accueillir une partie de la prestigieuse collection des Musei Capitolini.
C’est cette nature duale, suspendue entre le gigantisme des ossatures métalliques et la finesse de la statuaire classique, qui constitue le cœur battant de la campagne. Michele explique, dans une correspondance accompagnant la sortie des visuels, que le lieu n’est jamais traité comme un simple décor de fond. Au contraire, les images prolongent la logique intrinsèque de la Centrale. Elles créent un espace où des éléments appartenant normalement à des sphères incompatibles cessent de s’exclure mutuellement pour cohabiter en toute fluidité. C’est dans cette interférence que naît une narration inédite, brouillant les pistes entre le passé antique et le passé industriel.
Le contraste est saisissant : les moteurs diesel, les alternateurs et les ponts roulants, autrefois symboles de la puissance mécanique, servent désormais de gardiens silencieux à des chefs-d’œuvre immobiles. Dans cette salle des machines transformée en sanctuaire, le vêtement devient l’élément conducteur qui relie ces époques disparates.
La cinématique de l’instant : le regard de Glen Luchford
Sous la direction de Glen Luchford, l’image s’éloigne de la fixité de la photographie de mode classique pour emprunter les codes du cinéma. La lumière traverse l’espace par de brusques percées, laissant émerger des fragments de corps, des profils de marbre poli et les structures géométriques des alternateurs. Cette construction visuelle refuse la linéarité du temps. Ici, le temps ne procède pas par étapes successives, mais s’exprime à travers une logique de « co-présences ».
On assiste à une véritable rencontre entre la légèreté des textiles et la gravité de l’acier. Les gestes des mannequins semblent répondre aux postures figées des statues, prolongeant les mouvements sculptés dans la pierre il y a plusieurs millénaires. Rien dans ces clichés ne semble totalement immobile, mais rien n’est non plus réellement en mouvement. C’est cet entre-deux, cet état de flottement, qui confère à la campagne « Interferenze » sa profondeur atmosphérique. Les grandes machines s’évanouissent presque dans le noir environnant, laissant toute la place à un dialogue muet entre la chair et la pierre, la mode et l’archéologie.
Divinités mécaniques et accessoires totems
Au milieu des volants d’inertie et des pistons, des figures mythologiques reprennent vie. La déesse Fortuna, la muse Polymnie ou encore la reine Cléopâtre habitent l’espace, se dressant fièrement entre les moteurs et les chariots de manutention. Cette confrontation transforme la perception de la statuaire ancienne : elle perd son caractère sacré et distant pour devenir un acteur de la modernité. Inversement, l’archéologie industrielle acquiert une noblesse nouvelle, enveloppée dans le mystère des mythes antiques.
Au cœur de cette mise en scène, les accessoires de la maison Valentino émergent avec une clarté particulière. Les escarpins Rockstud de Valentino Garavani, avec leurs clous emblématiques, répondent aux arêtes tranchantes des structures métalliques. Le sac Rockstud Spike et les sneakers Stud Up, ornées de broderies délicates en forme de papillon, apportent une note de sophistication organique au sein de cet environnement minéral et mécanique. Les maxi lunettes de soleil, quant à elles, semblent protéger les regards du mystère qui émane des ombres de la centrale.
Ces objets ne sont pas simplement posés là ; ils font partie intégrante de l’interférence. Ils sont les vecteurs par lesquels le spectateur navigue entre les époques. Le papillon brodé sur une basket devient aussi précieux que le drapé d’une tunique romaine, et la bride d’une chaussure de luxe semble aussi technique que le roulement d’une turbine.
L’intervalle comme espace de liberté
Pour Alessandro Michele, la signification d’une telle œuvre ne réside pas dans les objets eux-mêmes, mais dans le vide qui les sépare. « Aucune forme ne parle d’elle-même », affirme-t-il, soulignant que chaque image naît de sa confrontation avec une autre, chaque matière de sa relation avec une texture différente. C’est dans cet intervalle, là où les classifications habituelles de l’histoire de l’art ou de la mode vacillent, que le visible cesse de simplement représenter le monde pour nous inviter à le réimaginer.
La campagne pour l’automne-hiver 2026-2027 nous rappelle que la mode est une science de la relation. En faisant se percuter la statuaire antique et l’archéologie industrielle de la Centrale Montemartini, Valentino ne cherche pas à être moderne, mais à être intemporel. Le sens profond de l’élégance se niche précisément là, dans cette capacité à faire coexister les mondes incompatibles et à transformer une ancienne usine électrique en un théâtre de l’imaginaire pur.