Faites de Texture une source préférée sur Google pour nous soutenir
Ajouter Texture à GoogleLe vestiaire masculin helvétique échappe aux lectures simplistes. Loin de se résumer à l’austérité d’un costume de banquier genevois ou à l’hyper-technicité des équipements de haute montagne, la silhouette suisse se fragmente et se contredit avec une certaine élégance. En observant la production de différentes entités locales, on distingue un paysage esthétique complexe, tiraillé entre le poids du mythe alpin, la rigueur d’un pragmatisme urbain, et une irrévérence créative qui s’amuse à détourner les codes. À travers les trajectoires historiques de Bally, les constructions industrielles de Strellson et les expérimentations visuelles de Julian Zigerli, c’est toute une sociologie du vêtement masculin qui se dessine, révélant des manières très distinctes d’habiter le territoire et la ville.
L’architecture protectrice du quotidien urbain
Pour comprendre la mode masculine, il faut souvent remonter à son point d’ancrage le plus structurant : le manteau. C’est autour de cette pièce protectrice, pensée pour affronter la ville, que s’est construite l’identité de Strellson. Née à Kreuzlingen en 1984, la marque puise ses racines dans un héritage purement industriel. La chronologie du Holy Fashion Group précise d’ailleurs que les fondateurs, Jochen et Uwe Holy — qui avaient précédemment tenu les rênes de Hugo Boss —, ont bâti leur nouvelle entreprise sur les fondations d’une ancienne fabrique de manteaux, Friedrich Straehl & Co.
Cette genèse manufacturière définit encore aujourd’hui la grammaire de la marque. Le vêtement d’extérieur y dicte la posture. Une de leurs silhouettes récentes illustre parfaitement cette mécanique de superposition : un pardessus à carreaux aux lignes sévères vient encadrer un haut vert zippé, nettement plus souple, assorti à son pantalon. Le manteau impose une direction formelle, une autorité visuelle, tandis que les couches inférieures injectent une décontraction immédiate. Ce dialogue entre la rigueur du tailleur et la fluidité du vêtement de loisir s’est d’ailleurs accéléré au début des années 2000.
En 2003, un coup de force matériel vient asseoir cette transition. La marque lance alors la veste Swiss Cross, une édition limitée taillée directement dans d’anciennes couvertures de l’armée suisse. Le succès commercial de cette pièce brute, chargée d’histoire militaire et de fonctionnalité, a servi de tremplin pour l’expansion de toute une ligne sportswear. Aujourd’hui, l’homme visé par ces collections navigue dans un environnement où la frontière entre le vêtement de bureau et la tenue personnelle s’efface, privilégiant un pragmatisme de tous les instants.
L’altitude comme fantasme et terrain de jeu esthétique
Si la rigueur urbaine dicte les coupes à Kreuzlingen, une tout autre approche se cultive du côté de Schönenwerd. C’est là qu’en 1851, l’histoire de Bally a commencé. Étonnamment, la maison n’a pas débuté par le cuir, mais par une modeste fabrique familiale de rubans. Le glissement vers la chaussure de qualité, puis l’ouverture rapide de succursales à travers le monde, a transformé cet atelier en un acteur majeur de l’artisanat du cuir. Pourtant, malgré son envergure internationale précoce, la maison n’a jamais cessé de se tourner vers les sommets pour nourrir son image.
L’imaginaire de la montagne agit ici non pas comme un catalogue de contraintes techniques, mais comme un formidable réservoir d’élégance nostalgique. La capsule automne-hiver 2023-2024, baptisée Mountain, synthétise cette vision. L’altitude n’y est plus un milieu hostile à conquérir, mais un décor de villégiature. La garde-robe qui en découle fait la part belle aux textures réconfortantes : pièces matelassées, mailles fortement côtelées et matières polaires épaisses.
L’allure se veut résolument orientée vers le réconfort. Un pull rouge vif, frappé d’un écusson, associé à un jean dont la toile a été délavée par le temps et à une paire de bottes massives, suffit à camper le décor. On ne lit pas dans cette silhouette l’effort de l’alpiniste, mais bien la quiétude des heures passées au chaud dans un chalet ou l’élégance insouciante des stations de ski huppées. L’après-ski devient ainsi un genre stylistique à part entière, où la rudesse de la roche s’efface au profit d’une allure soignée et faussement désinvolte.
La couleur et l’irrévérence au cœur de Zurich
Aux antipodes de cet héritage feutré, Julian Zigerli propose une lecture radicalement opposée de la masculinité suisse. Son parcours, amorcé par une formation à l’Université des arts de Berlin, s’est rapidement ancré à Zurich, où ses premières archives documentent le lancement de son label en 2011. La trajectoire du créateur détonne par sa vitesse et son exposition internationale. À peine trois ans plus tard, en janvier 2014, Giorgio Armani le repère et lui ouvre les portes de son Teatro Armani pour présenter sa collection automne-hiver lors de la semaine de la mode masculine milanaise. Une consécration documentée à l’époque par les caméras de la radio-télévision suisse SRF.
L’esthétique de Zigerli repose sur un principe de collision. Il s’empare de pièces issues du vestiaire masculin le plus basique et les soumet à des altérations chromatiques et matérielles. L’exemple de la veste de charpentier est frappant. Le créateur conserve l’essence utilitaire du vêtement : les grandes poches destinées à l’outillage et les boutons métalliques robustes restent intacts. Mais il vient fracturer cette régularité de travailleur par l’insertion d’empiècements aux couleurs tranchées, achevant de décaler la silhouette en y nouant un foulard rose vif. L’humour s’infiltre dans les coutures, transformant un vêtement de labeur en une déclaration graphique.
Cette approche décloisonnée dépasse largement la seule coupe de tissu. L’univers de la marque se nourrit d’une multitude de disciplines périphériques, intégrant la performance live, la musique, et des dialogues constants avec l’art contemporain. Les archives de la maison mentionnent des collaborations pointues, croisant le fer avec l’artiste Shirana Shahbazi ou développant des projets avec la marque de bagagerie QWSTION. Une effervescence créative qui sera célébrée en 2026 lors d’une vaste rétrospective à Zurich. L’événement promet de réunir 170 silhouettes piochées à travers 21 collections, marquant les quinze ans d’un label qui refuse obstinément de s’assagir.
Géographie contrastée du commerce de détail
La vitalité de cette création locale se heurte toutefois à une réalité commerciale complexe, où l’identité suisse se confond souvent avec l’implantation de géants étrangers. L’observation des grands axes commerciaux du pays offre un contraste saisissant. Sur les rives du lac Léman, Genève déploie les enseignes mondialisées, à l’image des boutiques Ferragamo, tandis que dans les hauteurs de Gstaad, des maisons comme Louis Vuitton n’hésitent pas à s’approprier l’architecture typique des chalets en bois pour y abriter leurs collections. Ces adresses prestigieuses confirment la puissance d’attraction du territoire pour le luxe international, sans pour autant participer à la définition d’un style proprement suisse.
Pour observer la diffusion réelle des modes de consommation locaux, il faut s’éloigner des vitrines hyper-luxueuses. Les grands magasins tels que Globus ou Manor jouent un rôle de rassembleur, brassant une multiplicité de marques et de positionnements tarifaires qui reflètent plus fidèlement le pouvoir d’achat et les goûts du grand public. En parallèle, loin du tumulte des métropoles, le maillage des petites villes révèle une autre dynamique. Leurs rues piétonnes abritent un tissu de boutiques indépendantes et de détaillants de proximité. C’est dans cette diversité de points de vente, de la grande surface chic à l’échoppe confidentielle de province, que la mode suisse trouve son équilibre, prouvant que l’habit ne fait pas seulement l’homme, mais raconte aussi la géographie d’un pays.
