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Ajouter Texture à Google273 kilos. Le chiffre tient en peu de place, surtout face aux noms réunis derrière lui : Amazon, H&M Group, Inditex Group, Zalando, entre autres. Il désigne la quantité de déchets textiles recueillis depuis mai par raccogli-AMO, une opération portée par Erion Textiles en Italie. Ce n’est pas encore la mesure d’une transformation industrielle. C’est celle d’un commencement, avec ses limites et son intérêt : faire passer la circularité du vocabulaire des intentions à une activité matérielle, dont on peut peser le résultat. Pour la mode, l’exercice invite à regarder ailleurs que vers le prochain produit à vendre.
Le magasin, point de retour
Lancée à Naples, puis déployée à Turin, l’opération raccogli-AMO arrive désormais à Milan. Quinze points de vente de grandes enseignes y participent, avec le soutien de la municipalité et d’Amsa. Cette géographie donne au projet sa consistance : des villes, des boutiques, un dispositif de collecte. Le sujet quitte ainsi le seul terrain des engagements d’entreprise pour entrer dans des lieux où les marques rencontrent leurs clients.
Le choix du commerce comme point de collecte mérite qu’on s’y arrête. La boutique est envisagée ici à rebours de sa fonction habituelle : un produit peut y revenir sous la forme d’un déchet textile. Ce déplacement paraît simple. Il pose pourtant une question très concrète aux enseignes : quelle place réserver à ce qui ne constitue plus une nouveauté, ni même nécessairement un objet désirable ? La relation avec le textile ne s’arrête plus à sa mise en vente.
Les 273 kilos correspondent au bilan communiqué depuis mai, avant ce nouveau déploiement milanais. Ils ne renseignent pas, à eux seuls, sur le devenir des matières recueillies. Il faut donc les lire pour ce qu’ils sont : un volume collecté, et non une quantité annoncée comme recyclée. La distinction évite de demander à une première expérimentation de prouver davantage qu’elle ne montre.
Une alliance qui déborde les frontières de la mode
Derrière cette collecte, Erion Textiles rassemble vingt-deux entreprises. La composition du consortium est sans doute aussi révélatrice que son premier résultat chiffré. Amazon et Zalando y côtoient H&M Group, Inditex Group, Mango, Kiabi, LPP, Ovs et Gruppo Teddy. Decathlon Italia, DF Sport Specialist et Diadora font également partie de l’ensemble. La liste dessine un périmètre qui ne se réduit ni à une catégorie de vêtements ni à une seule manière de les commercialiser.
Artsana, Essenza, Maisons du Monde, Miroglio, Pompea, Prenatal, Rifò, Save The Duck, Seven et Twinset complètent ce regroupement. Énumérer ces noms ne revient pas à distribuer des brevets de vertu. Cela permet de comprendre la nature du chantier : faire travailler dans un même cadre des entreprises distinctes, autour d’un problème qu’aucune identité de marque ne suffit à résoudre.
Leur engagement commun porte sur la construction d’un modèle opérationnel de gestion des déchets textiles. Le mot décisif est « opérationnel ». Une alliance n’a d’intérêt que si elle aide à organiser ce qui suit l’usage des produits. Le consortium se donne précisément pour tâche de transformer une responsabilité partagée en modalités de travail. L’ambition est collective ; la qualité de sa traduction pratique reste le véritable sujet.
La responsabilité ne s’arrête pas à la vente
Luca Campadello, directeur général d’Erion Textiles, situe cette démarche dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur. Selon lui, celle-ci place les entreprises de mode et d’habillement dans un rôle actif. Participer au consortium doit leur permettre d’acquérir des compétences et d’essayer des solutions pour bâtir une filière circulaire. Son propos insiste sur l’apprentissage, plutôt que sur l’affichage d’un modèle déjà achevé.
C’est une nuance essentielle. Se déclarer responsable d’un produit après son utilisation et savoir organiser cette responsabilité sont deux exercices différents. Le premier relève de l’engagement ; le second suppose une expérience. Erion Textiles entend offrir un cadre à cette phase de préparation, dans laquelle les entreprises peuvent confronter leurs intentions aux conditions réelles de la collecte et au travail des opérateurs.
Le choix revendiqué est celui de l’anticipation. Les entreprises réunies veulent avancer avant le nouveau cadre évoqué par le consortium, afin de disposer d’une pratique et d’une stratégie communes. Aucun calendrier réglementaire précis n’accompagne les informations présentées. L’enjeu peut néanmoins être formulé sans lui : ne pas découvrir les difficultés d’exécution au moment où il faudra déjà savoir y répondre.
Collecter oblige aussi à repenser le produit
Le projet ne se limite pas à installer une collecte en bout de parcours. Parmi les pistes avancées figure l’écoconception. Le rapprochement est logique : s’intéresser à ce qui arrive à un textile après usage conduit à réexaminer les décisions prises avant sa commercialisation. La fin du parcours devient alors une question de conception, et pas seulement de gestion des déchets.
Il serait prématuré d’en déduire des transformations précises dans les collections des membres. Aucun exemple de produit repensé n’est détaillé ici. L’intérêt de la démarche réside, à ce stade, dans le lien qu’elle cherche à établir : les enseignements du terrain peuvent nourrir une réflexion en amont, plutôt que rester cantonnés au traitement de ce dont le consommateur se sépare.
Tester les modèles de collecte et collaborer avec les opérateurs font également partie des objectifs annoncés. Ces tâches ont moins d’éclat qu’une présentation de collection. Elles sont pourtant celles sur lesquelles repose la crédibilité du projet. Comment recueillir les textiles ? Avec quelle organisation commune ? Et comment faire de ces essais une expérience utile aux entreprises participantes ? Le consortium ouvre ce chantier sans prétendre en avoir déjà épuisé les réponses.
La circularité, affaire d’organisation
Erion Textiles s’inscrit lui-même dans un ensemble plus large : Erion, un système de consortiums à but non lucratif consacré à la gestion de plusieurs catégories de déchets. Son périmètre va des équipements électroniques aux batteries, des emballages aux produits du tabac, en passant désormais par le textile. Le vêtement rejoint ainsi une architecture dont le sujet central est la gestion de l’après-usage.
Cette appartenance éclaire le parti pris du dispositif. Il ne s’agit pas seulement de parler de mode autrement, mais de la considérer sous l’angle d’une filière à organiser. Le rapprochement avec d’autres catégories de déchets ne signifie pas que leurs solutions seraient interchangeables. Il rappelle plutôt que la circularité réclame un cadre de travail, au-delà du discours propre à chaque secteur.
À Milan, ce cadre prend pour l’instant la forme de quinze points de vente, soutenus par la municipalité et Amsa. Après Naples et Turin, cette nouvelle étape donnera un terrain supplémentaire aux essais de raccogli-AMO. Le prochain résultat à observer ne sera pas une nouvelle liste de signataires : ce sera ce que cette implantation permet effectivement de recueillir, puis ce que deviennent les textiles une fois sortis des boutiques.
