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Ajouter Texture à GoogleDans la tequila, le chiffre 55 fait office de mur. Au-delà de 55 % vol., le liquide perd le droit de porter son nom. Pour fêter ses dix ans, Cazcanes s’arrête à 54. Cela fait un point sous la limite, deux proof dans le système américain, pour un Extra Añejo que la maison de Jalisco présente comme le plus titré de sa catégorie actuellement en vente aux États-Unis. La formule est commerciale et il faudra la nuancer. Elle a toutefois le mérite de poser la question qui intéresse l’amateur : que reste-t-il d’une tequila longuement vieillie quand on renonce presque entièrement à l’adoucir avec de l’eau ?
Une bouteille pour chaque jour
La cuvée porte un nom à rallonge, Cazcanes Extra Añejo No. 10 Tributo Edition. Elle a été annoncée le 10 novembre 2026 et célèbre le dixième anniversaire de la première distillation de la marque, fondée notamment par José Santillán et Colin Edwards. Le tirage a été calculé à partir du calendrier : 3 650 bouteilles, soit une par jour sur dix ans. C’est une manière de raconter une décennie en arithmétique plutôt qu’en slogans.
Chaque flacon est livré en coffret avec une pièce commémorative destinée aux collectionneurs et un duo de flûtes de dégustation. Le prix public conseillé s’établit à 499,99 dollars, soit environ 465 à 475 euros au taux de change de novembre 2026. La distribution se limite au marché américain, entre cavistes spécialisés et vente directe sélective. Aucune commercialisation en Europe n’a été communiquée.
Brut de fût, ou presque
Le cœur du projet tient en deux mots anglais : still strength. L’expression désigne un spiritueux embouteillé directement après maturation, sans dilution ou avec un ajout d’eau quasi nul. La plupart des spiritueux vieillis sont ramenés à un degré plus confortable avant la mise en bouteille. Ici, le liquide arrive dans le verre à peu de chose près tel qu’il est sorti du fût. Il titre 54 % vol., soit 108 proof (le proof américain correspond au double du pourcentage d’alcool).
Pour Cazcanes, c’est une première. La marque n’avait encore jamais proposé de référence vieillie à ce degré. Le choix de la catégorie corse l’exercice. Un Extra Añejo doit passer au moins trois ans sous bois, et ce temps long transforme le distillat en profondeur. Les tequilas blanco, non vieillies, titrant entre 50 et 55 % ne sont pas rares chez les petits producteurs. Garder un profil aromatique équilibré au-dessus de 50 % après plus de trois ans de fût est beaucoup moins courant. L’alcool porte les arômes mais peut aussi les écraser, et le bois, à ce niveau de concentration, ne pardonne guère les déséquilibres. C’est sur ce terrain que la cuvée se joue, bien plus que sur le chiffre lui-même.
Ce que dit le titre, et ce qu’il tait
Le cadre légal mérite d’être rappelé. La norme officielle mexicaine, dont le respect est contrôlé par le Conseil de régulation de la tequila (CRT), impose un titre alcoométrique compris entre 35 et 55 % vol. Avec ses 54 %, la Tributo Edition se place à un point de pourcentage du plafond absolu. On ne peut guère monter plus haut sans sortir de l’appellation.
Il serait pourtant inexact d’en faire la tequila la plus forte disponible aux États-Unis, toutes catégories confondues. Des blancos atteignent déjà le plafond strict de 55 %, la Tapatio Blanco 110 par exemple. L’allégation avancée par Cazcanes porte sur les Extra Añejos actuellement sur le marché américain. Dans ce périmètre, la maison revendique le degré le plus élevé. C’est une affirmation du producteur, pas un classement établi par un organisme indépendant, et elle vaut pour un instant donné du marché. Le jour où un concurrent sortira un Extra Añejo à 55 %, le record changera de mains.
Cette précision n’enlève rien à l’intérêt du flacon. Elle le déplace plutôt. L’enjeu ne consiste pas à être le plus fort, mais à proposer une tequila âgée qu’on n’a presque pas retouchée avant de la servir.
Le bois, l’eau et ce qui manque
La maturation s’est faite en fûts de chêne ayant contenu du whiskey américain. Avant de recevoir la tequila, ces fûts ont été décapés puis rebrûlés. Le procédé consiste à retirer l’ancienne couche carbonisée pour en créer une nouvelle. Il permet de réactiver le bois et de doser l’empreinte laissée par le précédent occupant. La maison n’a pas détaillé la durée exacte de vieillissement au-delà du minimum de trois ans imposé par la catégorie.
Les notes de dégustation annoncées dessinent un profil gourmand. Au nez, on trouverait de l’agave mûr, du miel et du chocolat au lait. En bouche, le beurre noisette, la cannelle et le caramel prendraient le relais. On reconnaît là la signature attendue d’un fût de whiskey bien travaillé. Reste à savoir comment ces arômes se comportent sous la poussée de 54 % d’alcool, ce que seule la dégustation pourra trancher.
La tequila est élaborée à partir d’agave bleu à 100 % et certifiée sans additifs. Cette mention a pris du poids dans une catégorie où l’ajout discret d’édulcorants, de glycérine ou de colorants a longtemps servi à arrondir les liquides. À 54 %, sans eau pour adoucir ni additif pour lisser, le distillat se présente sans artifice.
L’eau justement. Cazcanes a fait de la sienne un élément de son identité. La marque utilise une eau de source naturelle issue de Navichi Springs, acheminée par la communauté d’Hostotipaquillo, dans le Jalisco, ville natale de José Santillán. Le paradoxe est savoureux : une maison qui met en avant sa source signe, pour son anniversaire, une cuvée où l’on a précisément renoncé à ajouter de l’eau au moment de l’embouteillage. Dans ce cas, l’eau intervient en amont de la fabrication, pas comme outil d’ajustement final.
Un point demeure dans l’ombre. Le communiqué de lancement ne précise pas la distillerie, identifiée dans l’univers de la tequila par son numéro NOM. Les amateurs associent historiquement la marque aux NOM 1599 puis 1614, et certains lots récents proviennent de la seconde. Rien ne permet toutefois d’affirmer que cette édition y a été produite. Pour une cuvée qui joue la carte de la transparence, avec l’absence d’additifs et l’origine de l’eau mises en avant, l’omission se remarque.
Un objet de collection qui se boit
À près de 500 dollars, la Tributo Edition se place dans la tranche haute des tequilas vieillies. Le coffret, la pièce commémorative et le tirage numériquement symbolique la destinent clairement aux collectionneurs. Les deux flûtes fournies rappellent cependant que la bouteille a été pensée pour être ouverte. À ce degré, une goutte d’eau dans le verre permettra à chacun de trouver son propre point d’équilibre, puisque le producteur a choisi de ne pas le fixer à sa place.
Sur les 3 650 flacons prévus, aucun n’est pour l’instant annoncé hors des États-Unis. Les amateurs européens qui voudraient vérifier par eux-mêmes ce que donnent dix ans d’histoire et 54 degrés devront donc traverser l’Atlantique, ou attendre qu’un caviste spécialisé américain accepte d’expédier l’une de ces bouteilles.
